Экватор делит эту бывшую британскую колонию почти на две равные части, что позволяет свести к минимуму различия между временами года.
Для меня Кения началась в кенийском посольстве. Бюрократии никакой, а виза – просто легкомысленный штампик.
Из всех возможных вариантов я выбрал транзит через Дубай. После пяти часов полёта из Москвы в Дубай и некоторого ожидания в дубайском аэропорту меня ждало такой же продолжительности путешествие в Найроби. Далее, как обычно, паспортный контроль (улыбаются, шутят и особо не рассматривают паспорта), багаж и… я вышел в Африку. Красно-рыжая земля под ногами. А двухмиллионный Найроби похож на запущенный сад.
Город контрастов
Канализацию в бедных районах часто заменяют канавы по обочинам. Носильщики, впряжённые в тележки, женщины с корзинами на головах. Горожане оживлены, размахивают руками и громко разговаривают. Маленькие грязные рынки, где продают специальные бананы для готовки и прочие фрукты-овощи. Холмистая местность позволяет с определённых точек видеть отдельные части города, как на ладони.
Район Кибира – это самые большие трущобы в Африке (а может, и в мире), где люди живут в хижинах, сделанных буквально из мусора. А рядом – комплекс зданий ООН, в котором постоянно проводятся конференции с участием большого количества международных организаций, старинное колониальное здание Верховного суда. Тут же маленькое, уютное, но вполне современное здание парламента, такой же современный мавзолей первого президента страны, бизнес-центры, торговые центры, первоклассные отели, многоуровневые паркинги, храмы различных религий. Местные жители в основном протестанты, католики и мусульмане, но в стране много индийцев, поэтому есть и ярко расписанные индуистские храмы.
Банановые пальмы, яркие цветущие заросли неведомых кустов. Богатые кварталы с увитыми плющом таунхаусами, райскими садами и черепичными крышами. Путь в них преграждают решётчатые ворота и улыбчивые и вежливые привратники. Состоятельные жители Найроби предпочитают жить в домах с черепичными крышами, лужайками и садиками на заднем дворике, благо цены на недвижимость невысоки. Турист тоже может снять подобный дом либо квартиру в нём.
В элитных районах можно встретить на дорогих авто надменных британцев, богатых индийцев и арабов. Прислуга распространена повсеместно, нанять слугу или служанку можно долларов за 50 в месяц. Мой знакомый слуга Саид, выходец из Конго, проживающий в комнатке на заднем дворе дома средней руки бизнесменов, утверждал, что стал бы самым счастливым человеком в мире, если бы его доход составлял 100 долларов в месяц.
Правила поведения
Конечно, везде надо оставаться самим собой, но если вы всё-таки будете покидать резервации для туристов, стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых – уверенный вид, во-вторых, самая простая одежда (изысканные наряды подойдут только для приёмов в дорогих отелях), в-третьих, глубокая маскировка бумажников, камер и мобильников. В Найроби эти предметы запросто могут быть выхвачены из ваших рук, даже если вы сидите в машине. Злоумышленник пустится наутёк, и, учитывая, что кенийские спортсмены регулярно побеждают в беге на Олимпийских играх, вы можете сразу попрощаться с похищенным. В туристической Момбасе можно расслабиться, население в целом законопослушное, во всяком случае, в отношении уличной преступности.
Тёмное время суток — не лучшее время для прогулок. Тропическая ночь опускается резко, во всяком случае, в мае в 6 темнеет, а в 7 – хоть глаз выколи. А уличного освещения практически нет. Торговцы освещают свои прилавки примитивными светильниками — ощущение, что попал в Средневековье.
Полиция тоже не дремлет. На дорогах встречаются патрули, часто совместно с солдатами. “Лежачих полицейских” заменяют утыканные гвоздями железки и доски, с помощью которых иногда перекрываются дороги. Осматривая машины, полицейские часто всего лишь хотят увидеть в салоне просто адекватное выражение лица. Офицеры армии и полиции по старой колониальной моде носят стеки. Солдаты и полицейские вооружены какими-то допотопными длинными автоматами.
Единственное, против чего полиция и армия возражают, – это фотосъёмка. Так что отключите звук у камеры, если у вас “цифра”, не пользуйтесь вспышкой, фотографируя госучреждения; самих полицейских и солдат – только на расстоянии и незаметно. Мне даже удалось сфотографировать мавзолей Джомо Кениатты и одного из караульных в красном, точно как у часового Букингемского дворца, костюме. Правда, медвежью шапку ему заменяла красная фуражка, и он не молчал, застыв, а, энергично жестикулируя левой рукой, свободной от карабина, объяснял мне, что фотосъёмка запрещена.
Секьюрити торговых центров скажут вам, что и здесь нельзя снимать, а охранник паркинга вообще дошёл до того, что стал запрещать мне снимать окрестности, потому что, видите ли, на горизонте – элитный посёлок американцев, а они категорически против камер, так как боятся терактов. Кенийцы не любят фотографироваться, позируют только дети, и то не всегда охотно. Правда, бедные граждане могут согласиться стать моделями за деньги. Но никогда не стоит давать больше 50-100 шиллингов (1 доллар – около 70 кенийских шиллингов).
Учитесь торговаться
Вообще все местные жители, в том числе и ваш гид, рассматривают белых людей как потенциальный источник дохода. Поэтому не вздумайте дарить деньги людям с улицы, всякого рода попрошайкам. Подавайте только инвалидам и действительно нуждающимся. Остальным – только за конкретную, нужную и не мифическую услугу, и заранее оговоренную сумму.
Улыбайтесь, если протягивают руку – пожимайте, хлопайте собеседника по плечу, но стойте на своём. Кенийцы любят непосредственное поведение, дружелюбны, общительны, вежливы, без причины не агрессивны. Если нужно, помогут, подскажут дорогу, в кризисной ситуации поделятся едой и водой.
Фрукты и сувениры вам будут навязчиво предлагать не только на рынках, но и на улицах, в том числе и на бегу, догоняя ваше авто. Обязательно торгуйтесь, начиная с суммы в три-четыре, а то и пять раз меньше той, за которую предлагает товар продавец.
Wild life c комфортом
Меня больше интересовала жизнь людей, поэтому “Жираф-центр”, где можно собственноручно кормить жирафов, и приют маленьких слоников я не посетил, а в приюте диких животных на выезде из Найроби самым интересным было фотографироваться в обнимку с взрослыми, но совершенно дружелюбными гепардами.
Заповедные места начинаются буквально на выезде из столицы. А уже на расстоянии одного часа езды от Найроби находится озеро Найваша (170 кв. км), над которым возвышается спящий вулкан Лонгонот. От красоты будет захватывать дух уже на пути к озеру.
Национальные парки – это саванны, горы, холмы, джунгли, а на юго-востоке страны – ещё и с океаном на горизонте. Экономичный вариант: на машине, взятой напрокат, подъезжаете к воротам парка. Покупаете билет (10-20 долларов для иностранца), получаете гида, который садится на заднее сиденье и показывает дорогу, попутно рассказывая о животных. Неэкономичный вариант: экскурсия от отеля (200-300 долларов, правда, с обедом в ресторане).
Будьте готовы к тому, что на дорогу выскочит прайд львов, а за машиной погонится разъярённый слон. Или наоборот – будете несколько часов кружить по всем тропам, а увидите только и без того вездесущих обезьянок, которых на окраинах Момбасы, например, всё равно, что у нас – уличных котов. Или стадо ленивых бородавочников. Но помните – это не зоопарки, и стрелки, тропинки и кемпинги не гарантируют того, что животные взяли и ушли в соседний дальний лес. Они, в отличие от гида, денег за показ не получают и ведут себя совершено непредсказуемо. Поэтому из машины без разрешения гида лучше не выходить.
Экстремалы могут заказать пешую прогулку, что называется, дальше в лес, с вооружённым проводником. В национальных парках даже в глуши могут быть кемпинги, рядом – места для костров. Снять такой домик можно за 20 долларов в сутки, безопасность администрация парка гарантирует.
Экскурсии в крупные, известные парки включают проживание в комфортабельных отелях, в которых сделают всё для того, чтобы вы почувствовали единение с природой и хорошо отдохнули. Зверей можно наблюдать, в том числе и ночью, в непосредственной близи или со специальных смотровых площадок.
Можно увидеть и Килиманджаро. Эта самая высокая гора в Африке находится на территории Танзании, но с территории кенийского национального парка Амбосели на неё открывается потрясающий вид. Кстати, ежегодно можно наблюдать миграцию диких животных между национальными парками Серенгети в Танзании и Масаи Мара в Кении, это происходит в период с июня по сентябрь. Пеший переход почти двух миллионов зебр и других животных привлекает сотни съёмочных групп и фотографов.
“Как ваши коровы?”
Для того, чтобы увидеть зебр и прочую живность, не обязательно отправляться в туристическое сафари по национальному парку. Достаточно просто купить за 1000 шиллингов (около 15 долл.) билет на автобус Найроби – Момбаса. И уже сразу на выезде начнётся саванна.
Не проехав и получаса, я увидел в окно масаев в красных плащах. Представители этого гордого племени, вооружённые традиционными железными дротиками, размеренно брели рядом со стадом коров.
Вообще-то Найроби – в основном территория племени кикуйу, но масаи – кочевой народ, поэтому они есть везде. Как говорят в Кении, своих коров (которые напоминают буйволов) мужчины-скотоводы любят больше, чем жён. Не зря на языке масаи приветствие звучит как “соба”, что означает “как ваши коровы?”. Масаи любят традиционные наряды, однако только в Африке, наверное, можно увидеть пастуха в джинсах и футболке, вооружённого вполне боевым луком.
Зебры мелькали по сторонам дороги даже чаще коров. Однажды стадо зебр перегородило нашу вполне комфортабельную по африканским меркам трассу, и водителю пришлось распугивать их звуками сигнала. А так больше никаких происшествий: баобабы, саванна, холмы, горы. Частенько вдоль дороги попадались бабуины. Вдалеке паслись жирафы.
Полупустой, довольно старый автобус, единственный белый – я. Половина мужчин, включая степенного взрослого водителя Мухаммеда, жуют стебли травы марунги (или маруни, или мира). Пучки этой травы, завёрнутые в газету, продаются в Кении на всех рынках. Жуёшь — и не спишь подолгу, и всегда в хорошем настроении – такой легальный наркотик-энергетик.
В маленьких городках и селениях женщины (чем ближе к Момбасе, тем ярче одетые) улыбались мне, махали руками. Мужчины смотрели настороженно… И я был благодарен автобусной компании, что в этих населённых пунктах не было остановок, а автобус лишь снижал скорость, и сопровождающий сотрудник компании выскакивал, чтобы купить воду для водителя.
За девять часов была лишь одна остановка – городок Мтитуатвинда. Там много баз отдыха для белых туристов, поэтому даже продавцы, у которых я покупал воду, были в белых рубашках и при бабочках.
Город-сказка
Момбаса находится на острове, который сообщается с материком мостами и паромами. Это крупнейший порт не только в Кении, но и во всей Восточной Африке.
Момбаса – это узкие улочки, дома английских офицеров родом из восемнадцатого века, арабская архитектура. Старинная резьба по камню, резьба по дереву, арабский и португальский стиль, деревянные балконы. Есть и вполне современные улицы, банки, супермаркеты. Много туристов, особенно британцев и немцев.
Главная достопримечательность – крепость Форт-Иисус, возвышающаяся над портом, со стен которого открывается потрясающий вид. Здесь происходила битва за Кению между португальцами и арабами.
Первым европейцем, попавшим в Момбасу, стал португалец Васко да Гама. Его флотилия должна была найти морской путь в Индию. После двух лет скитаний, в апреле 1498, корабли Васко да Гамы бросили якорь в Момбасе. В конце следующего века была построена крепость Форт-Иисус. Кстати, форт имеет форму креста – отсюда и название. Когда-то он служил не только крепостью, но и местом содержания рабов, ведь Момбаса была центром работорговли. В XVII веке форт перешёл под контроль турок, и лишь в XIX веке, когда сюда пришли англичане, было отменено рабство, а из крепости сделали арсенал и тюрьму.
Вам покажут и домик Васко да Гамы и катакомбы, в которых держали рабов. Не менее интересна экскурсия по жилым улочкам города. Люди живут в домах-музеях, готовят еду на жаровнях, как и сотни лет назад. Смешение культур – арабской, индийской, португальской, английской – создаёт совершенно неповторимую атмосферу.
Прямо в городе растут высоченные кокосовые пальмы. Вскрытые кокосы продают на пляжах всего за 20 шиллингов. Кстати, пляжи в Момбасе – великолепные: чистый белый песок, прозрачная вода, кораллы. Здесь и расположены роскошные отели, бунгало и виллы белых людей и богатых кенийцев, включая президента страны.
Ночные клубы, например Pirates на пляже Bamburi Beach или Florida в самой Момбасе, ночью безопасны. В отличие от Найроби, где слушают в основном агрессивный реп, в Момбасе звучит местный регги и мировая попса, под которые и зажигают на танцполах местные шоколадные красавицы.
Молоко с кровью
Кенийская кухня весьма разнообразна. Однако, если в известном ресторане Carnivore в Найроби (от 10 до 20 долларов за блюдо) вы перепробовали практически всех диких животных Африки, не стоит думать, что это и есть традиционная пища кенийцев.
Символами кенийской кухни являются не тушёное мясо слона или жареная нога зебры, а кукурузная каша ugali, бобы и молоко с кровью. Да, именно коктейль из крови и молока (живым коровам делаются надрезы, и пускается кровь) – традиционная еда масаи и прочих скотоводческих племён. Может, именно поэтому на улицах так много местных Наоми Кэмпбелл – как у нас бы сказали, “кровь с молоком”. Открытые, аккуратно одетые, дружелюбные, есть даже местные блондинки – с обесцвеченными дредами.
А вот когда есть нечего, засуха и неурожаи, мирные земледельцы и скотоводы становятся отчаянными охотниками. Местные племена едят буквально всё, что движется. Поймали льва – съедят и льва, поймали крокодила – съедят его хвост (всё остальное считается ядовитым), тушканчик, слон – всё пойдёт в пищу.
На льва охотятся всем племенем: выслеживают, окружают и идут на опасного зверя психической атакой, создавая как можно больше шума. Со слоном всё наоборот – охота деликатная. Масаи натираются составом, который маскирует их от слоновьего обоняния, подкрадываются, залезают под мирно пасущееся, но очень опасное животное (дикий слон может быть агрессивнее льва) и вспарывают ему брюхо точным ударом ножа.
Непременные ингредиенты многих блюд, в том числе и рыбных, – кокосовое молоко и разнообразные специи. Многовековое арабское влияние проявляется в обилии кебабов. Много очень дешёвых индийских ресторанчиков, где хорошо поесть можно за 5-10 долларов на человека. Отведайте маринованные зелёные манго, лимоны и лаймы. В Момбасе, в маленьких кафе, где обычно не бывает белых, я пробовал chiken biriani (основное блюдо Момбасы, родом из Индии, – курица в соусе из томатов, папайи, пряностей с рисом) и большие квадратные пряные блинчики с мясом. Порция – меньше трёх долларов. Чай (а Кения – один из мировых производителей чая и кофе) пьют в основном по-британски – с молоком, а кофе может быть по-арабски пряным.
|
