B Ирландию нас занесло... потому, что захотелось Севера... Отдых на юге, конечно, замечателен, но несколько однообразен.
Были мы на этом чудесном острове ровно две недели. За это время объехали всю Ирландию по кругу, начиная с Дублина. Первые два дня шатались по Дублину, смотрели средневековые рукописные книги в старой библиотеке и гуляли вечером вдоль длинной косы к маяку в дублинском порту.
Потом отправились на север, в графство Донегол, где по легендам часто видели Далахана, страшного всадника без головы, который преследует сбившихся с дороги ночных путников, освещая себе дорогу ярко горящими глазами, держа собственную голову в правой руке.
Там было очень красиво. Безбрежный океан. Морские птицы, яркое солнце, быстро бегущие облака... Ощущение края света. Ты стоишь на самом краю Земли и знаешь, что от Америки тебя отделяют тысячи километров воды… Потрясающее ощущение.
На скалах, почти отвесно уходящих в океан ежегодно гибнет пять-шесть человек. Здесь часты туманы. Люди забираются на скалы при хорошей погоде, неожиданно спускается туман, они начинают плутать, потому что тропинок туристических почти нет, бродят по вереску, незаметно добираются до края и летят вниз.
Потом мы спускались по западному побережью на юг, останавливаясь на ночевки в домах, где немного пахло горелым торфом (им топят дома). Помню поездку на острова в Атлантике, где ученые обнаружили неолитические сооружения, датируемые старше египетских пирамид - развалины древнего форта. Вообще в Ирландии очень много всего древнего и загадочного. Скалы, камни, ветер и солнце. Эти острова, казалось бы, безжизненный кусок земли, но на нем есть поселения с древнейших времен. Как удалось этим людям выжить? Что они там делали, от кого скрывались, что ели? Никто точно не знает. Юг Ирландии более благоприятен. Много зелени, хотя в принципе, весь остров зеленый (в Дублине и пригородах, между прочим, растут пальмы, чему я был несказанно удивлен) - это все от Гольфстрима. Зима теплая, а лето прохладное и дождливое.
Бесконечные пляжи, абсолютно безлюдные, и сильный ветер на перевалах, так что с ног сдувает - вот это потрясло больше всего. Пляж широкий - километра два чистейшего и очень мелкого песка и бесконечный, уходящий за горизонт направо и налево. Только крупные океанские чайки и другие птицы клюют выброшенных прибоем огромных крабов и толстые, тяжелые водоросли. Здесь я впервые в жизни видел настоящие приливы и отливы. Особенно это впечатляет в Дублине. Просыпаешься утром, смотришь в окно и видишь воду, залив, приезжаешь в это же место после обеда - и сухо, вода ушла далеко в океан.
На юге мы смотрели на морских котиков, стояли на причале, к которому пристал в последний раз "Титаник" перед своим печальным трансатлантическим рейсом, побывали в древнем замке, где находится знаменитый камень Бларни. Его по легенде подарила хозяину замка одна ведьма. Он спас ее, когда ведьма тонула. Камень вмонтирован высоко в стену башни, нужно лечь на спину, свесившись головой вниз и поцеловать его, чтобы получить дар красноречия.
Самое потрясающее в Ирландии - это люди. Потомки древних кельтских племен, что населяли когда-то самые западные части Европы и Британские острова.
Ирландцы рано восприняли христианство. Уже в пятом веке нашей эры в Ирландии существовала целая куча монастырей, причем верили люди истово, их монахи своей аскезой славились по всей Европе. В Ирландию приезжали учиться вере. И клевер - национальный символ Ирландии. Ведь это святой Патрик придумал ему оригинальное толкование: если взглянуть на клевер, его форму, то увидишь трилистник - крест или символ Святой Троицы. Именно при помощи клевера он разъяснял язычникам основы веры и обращал их в христианство.
История этого народа очень сложная. Им никогда не давали жить спокойно. Бесконечные завоевания, разрушения монастырей, - то норманны, то викинги, то англичане. Последние особенно досаждали. Протестанты-англичане захватывали лучшие земли на востоке и в центре острова, а ирландцев-католиков уничтожали и, как скот, сгоняли на запад, на бесплодные участки, к примеру, в Коннемару. В Ирландии есть свои цыгане, вернее люди, похожие на цыган по образу жизни. Летом они кочуют в кибитках-фургонах, запряженных лошадьми. Тысячи семей - потомки тех, кто когда-то был согнан англичанами со своей земли и так и не нашел постоянного пристанища на неуютном западе. Их еще называют "трэвеллерс" - путешественники.
Коннемара - это место на западном побережье, где нет ничего кроме травы убогой и бесчисленного количества камней. Проехав по этой местности, мы удивлялись красоте местных ландшафтов, но ведь, чтобы выжить здесь, нужно было трудиться до изнеможения. До сих пор по всему западному побережью стоят сплошные каменные заборы. Их складывали для того, чтобы хоть как-то очистить землю от камней. Одновременно этими заборами огораживали места зимних стоянок скота, в основном, овец. Ирландия славится своими овцами и шерстью. Из шерсти делают потрясающие свитера. Причем каждая семья имела свой неповторимый орнамент на свитере. У всего на свете есть, как известно, своя причина. Жены рыбаков легко могли опознать по орнаменту на свитере тела своих мужей, выброшенные на берег прибоем.
Ирландцам не давали возможности исповедовать католицизм и говорить на гэльском (их родном) языке. В монастыре Клонмакнойз англичане при Кромвеле в упор расстреливали барельефы католических святых. А еще англичане искусственно провоцировали голод. В 1845 был Великий Голод. Более миллиона ирландцев его не пережили. Это вызвало поток эмигрантов. Уезжали в английские колонии, в США, Австралию, Новую Зеландию в поисках лучшей жизни. В порту города Коб есть потрясающий памятник переселенцам - мать и двое детей на пирсе смотрят в океан вслед уплывающим кораблям. Ждут своего часа, чтобы на восемь месяцев зависнуть в трюме между водой и небом на пути в Австралию. Доезжали не все. Голод, болезни, качка, штормы. Эти суда, перевозившие переселенцев, называли "корабли-гробы". Голод и массовая эмиграция - причина того, что сейчас Ирландия - уникальная страна в Европе. В ней единственной сейчас меньше населения, чем было в 19 веке.
Все без исключения ирландцы, хозяева домов, в которых мы останавливались на ночлег, бесконечно милые люди. Фотопортреты детей в мантиях выпускников университетов развешаны по стенам. Дома большие, у каждого ребенка своя комната. Но дети вырастают, разъезжаются, и родители превращают свои опустевшие дома в постоялые дворы - пускают ночевать и кормят завтраком проезжающих туристов. Эта система называется Bed & Breakfast - кровать и завтрак (ночлег и стол). Таких постоялых домов по всей стране тысячи. Выпускают специальные справочники, которые можно полистать и выбрать себе место ночного пристанища. Это гораздо дешевле, чем платить за гостиницу. Завтрак довольно плотный: жареный бекон, яичница с помидорами, мюсли и кофе с гренками. На побережье, правда, во многих домах довольно сыро - океан дает о себе знать. Вымокшие за день куртки плохо высыхали, приходилось досушивать их в машине.
Все западное побережье Ирландии - это непередаваемая красота. Бухты, заливы, острова, пляжи. Так классно побродить по маленьким городишкам, выйти на причал, посмотреть, как мальчишки ловят на удочку увесистых скумбрий, а рыболовецкие суда разгружают улов - ящики со свежей рыбой. Наживкой для скумбрий являются маленькие кусочки рыбы. У побережья куча поплавков – это в специальных садках выращивают мидий и прочих моллюсков. Иногда между судов выныривали морские котики. Мне было их немного жаль, потому что вода здесь не совсем чистая.
Рыбой торгуют тут же, недалеко от причала или развозят по магазинчикам на маленьких грузовичках. Готовят, правда, ее неудачно. Это тоже часть британского наследия, - ведь известно, что Англия и вкусная еда - понятия несовместимые. Довелось побывать и на знаменитых клиффах - отвесных скалах двухсотметровой высоты на атлантическом побережье. Там мы встречали закат. От заходящего солнца они стали желтого цвета. Солнце быстро закатывалось в воду, и краски на воде и камнях менялись, чуть ли не каждые пять минут. Наверху, у самого края обрыва, маленький заборчик из камней, а за ним несколько смелых коров. Как им не страшно разгуливать у самого края? Были среди любовавшихся закатом и любители острых ощущений - они ложились на выступавшие над обрывом каменные плиты и смотрели вниз. Внизу парили чайки, и огромные волны гулко ударялись о скалы. Наверное, это здорово смотреть на птиц не снизу вверх, как мы это делаем обычно, а сверху вниз.
Отдельная история - левостороннее движение. В Ирландии, как и везде, где отметились англичане - все неправильное. Ездят они не как все - по правой, а по левой стороне дороги. Это создает путешественникам из других частей света дополнительные сложности. Все нужно делать наоборот: переключать передачи левой рукой и смотреть в зеркало заднего вида налево, а не направо. А перекрестки - это вообще "погибель". Мозги сломаешь, пока запомнишь, в какой ряд нужно вырулить. Лучше пристроиться за кем-нибудь и повторять его движения. Благо хоть указателей навалом - все ясно и четко объясняют. Иногда, правда, даже слишком много - прочитать все на ходу невозможно. Пешеходом там тоже несладко. Для туристов в Дублине прямо на тротуаре крупно пишут "посмотри направо", а потом "посмотри налево" - на другой половине дороги. То есть тоже все наоборот.
Еще удивил местный климат. Ирландия хоть и большой, но всё же остров. Со всех сторон моря и океан. Погода меняется молниеносно по несколько раз за день. Встаешь утром - пасмурно, идет дождь, позавтракал - светит солнце и на небе ни облачка, через час снова облака. Бывало, что погода кардинально менялась по пять - шесть раз за день. Нужно быть постоянно готовым к дождю. Но зато, какие там радуги! - яркие, во все небо и много-много слоев.
Есть в Ирландии место, забыть которое мне, наверное, никогда не удастся. Оно находится на западном побережье. Остров Валенсия. Абсолютно иной мир. Холмы, скалы, мыс Брэй-Хэд. Стоишь на нем, остром, уходящем в бесконечный океан, как на носу корабля. Кругом ни души. Мы единственные люди - живые души на последнем клочке Европы перед безбрежными массами соленой воды, волн в "барашках" и синевы самых разных оттенков до самого горизонта.
Остров незауряден. Именно здесь, вернее, отсюда в середине 19 века был проложен первый электрический кабель из Европы в Америку. Отсюда ушло первое телеграфное сообщение в США. Долгое время, пока телеграф не устарел, практически все население острова Валенсия обслуживало телеграфную станцию. Сейчас этот кабель вытащили со дна океана, порезали на куски и как сувениры, за бешеные деньги, продают состоятельным туристам.
Конечно, это не все - лишь один кусок впечатлений, увезенных из Ирландии. Мне хотелось показать, что все не так скучно и бесприютно, как может показаться на первый взгляд. Там есть, что увидеть тому, кто этого захочет...
